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Si vous rénovez une salle de bain, déplacez un radiateur ou refaites une nourrice, vous finirez tôt ou tard face au même choix : cuivre à souder ou multicouche à sertir ? Depuis dix ans, le match est plié sur les chantiers de rénovation. Le tube multicouche serti en profil TH a gagné parce qu'il combine le meilleur des deux mondes : la tenue du métal, la souplesse du plastique, et une pose sans flamme, sans décapant, sans brasure.
Mais attention : « sans soudure » ne veut pas dire « sans technique ». Une fuite sur un raccord serti, c'est presque toujours la même histoire : tube mal calibré, insert mal choisi, sertissage incomplet ou hors axe. Cet article explique la technologie TIGER PRESS et le sertissage TH telle qu'elle fonctionne vraiment, pour vous faire gagner du temps sur chantier et sécuriser votre réseau eau chaude, eau froide et chauffage.
Mise à jour du 14 septembre 2026 — conseils valables pour les installations domestiques en France (PER et multicouche Ø12 à 26 mm).
Oubliez l'image du « tuyau plastique ». Un tube multicouche, comme une couronne multicouche Ø16 mm en 25 m, c'est un sandwich de 5 couches :
Résultat : il se cintre à la main ou au ressort, garde l'angle sans revenir comme du PER, se déroule sans mémoire de couronne excessive, et accepte 10 bars et 95 °C en pointe selon les avis techniques. Pour une rénovation en apparent dans un placo ou sous plancher, c'est imbattable.
Le PER, lui, reste 100 % plastique : moins cher, très souple, mais avec une mémoire de forme pénible et une perméabilité à l'oxygène sauf version BAO. D'où son recul face au multicouche pour le chauffage.
Sertir, ce n'est pas « écraser » le raccord sur le tube. C'est déformer ensemble la douille inox du raccord et l'aluminium du tube autour d'une olive et de joints toriques EPDM, selon une empreinte précise.
Le profil TH est aujourd'hui le standard en France pour le multicouche (et le PER à sertir) du Ø12 au Ø26 en domestique. Sa forme à triple gorge :
Concrètement, quand la pince se referme, les deux coquilles de l'insert TH viennent mouler la douille. Si l'insert est du bon diamètre et bien en butée, le joint est comprimé de façon uniforme : c'est l'étanchéité mécanique + toriques qui tient 10 bars pendant des années. Si l'insert est trop grand, trop petit ou décalé, vous avez une micro-fuite qui apparaîtra à la mise en pression — ou six mois plus tard.
Sur les anciennes gammes, il fallait une pince par diamètre. Le système actuel, type pince à sertir TH avec inserts 12-16-20-26, repose sur une pince mère à démultiplication et des inserts amovibles :
C'est ce qui rend le sertissage accessible au bricoleur confirmé : pas d'électricité, pas de batterie à charger, pas de mâchoire à 300 €. Pour 4 à 8 sertissages dans une salle de bain, une pince manuelle suffit. Au-delà de 30 sertissages ou en Ø32 et plus, passez à l'électro-hydraulique.
Retenez ce chiffre du terrain : 9 fuites sur 10 viennent de la préparation, pas de la pince.
Astuce de pro : chanfreinez généreusement et mouillez légèrement à l'eau claire (jamais d'huile ni de graisse silicone) pour enfiler sans forcer. Si vous devez forcer, c'est que le tube n'est pas calibré.
Le sertissage a imposé l'architecture pieuvre / hydrocâblée : un collecteur laiton 4 départs à vannes en entrée, puis un tube par point d'usage sans raccord intermédiaire noyé. Moins de raccords = moins de risques, et chaque départ se coupe indépendamment.
En rénovation, visez :
Montez le collecteur accessible (gaine technique, placard), avec vannes quart de tour repérées chaud / froid. C'est 20 minutes de plus à la pose, et des années de maintenance gagnées quand il faudra changer un robinet machine à laver ou un flexible sans couper toute la maison.
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Suintement immédiat à 3 bars | Tube non enfoncé en butée, insert décalé | Recouper, recalibrer, ressertir un raccord neuf — jamais deux sertissages sur la même douille |
| Fuite après quelques semaines | Torique blessé par copeau d'alu | Calibrage + ébavurage systématique, contrôle visuel avant enfoncement |
| Douille ovale, marquage flou | Mauvais insert (ex. 20 sur tube de 16) | Vérifier marquage tube et insert, sertir à 90° |
| Tube qui tourne dans le raccord | Sertissage incomplet, pince relâchée trop tôt | Aller jusqu'au verrouillage, tester en traction |
| Corrosion verte sur raccord chauffage | Oxygène + eau sans barrière, ou mélange de métaux | Rester en multicouche avec barrière alu + vannes laiton CW617N compatibles, purger et traiter l'eau du circuit |
Règle d'or : un raccord serti ne se répare pas, il se remplace. Gardez toujours 2-3 raccords et manchons d'avance du même profil.
Le cuivre garde un avantage : la tenue aux UV et aux très hautes températures en sortie directe de chaudière ancienne. Partout ailleurs en maison, le multicouche serti TH est plus rapide et plus tolérant.
Un réseau parfait peut être ruiné par un flexible bas de gamme pincé derrière un WC ou un lavabo. Terminez avec des flexibles à âme PEX et tresse anti-corrosion, comme le flexible TAQ PEX ACB DN8 antibactérien ou sa version TAQ ACB 3/8" - 1/2" : pas de pli, débit conservé, raccords 3/8" et 1/2" compatibles avec robinetterie et robinet 3 voies pour douchette WC. Serrage main + un quart de tour à la clé, joint neuf à chaque démontage.
Comprendre le sertissage TH, c'est comprendre que l'étanchéité ne vient pas de la force, mais de la précision : tube rond, calibré, enfoncé en butée, serti avec le bon insert jusqu'au verrouillage. Maîtrisez ces 4 points et votre réseau multicouche traversera les décennies sans un goutte-à-goutte.
Prochaine étape : listez vos points d'eau, choisissez vos diamètres (16 pour les usages courants, 20 pour les gros débits), prévoyez un collecteur à vannes accessible, et équipez-vous d'une pince TH avec les inserts 12-16-20-26. Le reste n'est que méthode.
